Bangladesch: Das einzige, das ich mit diesem kleinen Land, in dem sich auf einer Fläche doppelt so groß wie Bayern 160 Millionen Einwohner drängen,  vor der Reise verband, waren Etiketten. „Made in Bangladesch“  prangt in den T-Shirts und Sommerkleidchen meiner beiden Töchter. Und die Erinnerung an die Fernsehbilder von Rana Plaza – diesen Moment als die Welt für einen Augenblick entsetzt innehielt: 1127 Näherinnen mussten in den Trümmern der einsturzgefährdeten Fabrik sterben, weil der unter Zeitdruck stehende Besitzer darauf bestand, dass sie einen Auftrag fertigstellen. Kinder verloren ihre Eltern, weil  unsere billigen Kleider just in time in den Läden liegen sollten. Wir erfahren von den ausbeuterischen Strukturen der Textilindustrie nur, wenn mal wieder ein Unglück passiert. Zurück bleiben ein schlechtes Gewissen und Ratslosigkeit: Wie kann ich so konsumieren, dass ich solche Strukturen nicht unterstütze? Dass für  die von mir gekaufte Kleidung keine Näherin für einen Hungerlohn vor Erschöpfung hinter der Maschine zusammenbrechen muss. Und: Hat der Scheinwerfer, den die Welt durch Rana Plaza auf die dortige Textilindustrie gerichtet hat, die Bedingungen dort verbessert?

Statt Antworten auf diese Fragen, vermittelt die Reise zunächst vor allem eindringliche sinnliche Eindrücke: Die schier unzählig vielen Menschen, die in diesem stickigen 16-Millionen-Moloch Dhaka Tag und Nacht geschäftig durch die Straßen ziehen. Jeden Tag kommen 2000 hinzu.  Oft Binnenflüchtlinge, die ihre Existenz auf dem Dorf durch sich fast jährlich wiederholende Naturkatastrophen verloren haben. Bitterarm  hausen sie in überteuerten Wellblechhütten ohne fließendes Wasser, arbeiten bis zur totalen Erschöpfung. Getrieben von der Hoffnung auf ein Auskommen in einer der mehr als 4000 Textilfabriken der Hauptstadt. Gewillt, alles auf sich zu nehmen. Sind wir für diese 3,5 Millionen Menschen, die in Bangladesch unsere Kleidung nähen, Fluch oder Segen?

Ich sehe auf unserer Reise Hunderte Näherinnen in den Fabriken, mit eben besagten Sommerkleidchen meiner Töchter vor sich an der Maschine. Kleidung, die sie selbst nie tragen würden und die sie sich niemals leisten könnten. Ich sehe die Ikea-Bettwäsche meiner Kinder über lange Bänder laufen. Da war es wieder, aber diesmal viel unmittelbarer als beim Einkauf in einer H&M-Filiale in Köln: Das diffuse Gefühl von Scham dafür, dass hier Menschen im Akkord unsere billige Wohlstandsware produzieren, weil es ihre einzige Chance ist. Das Gefühl, dass bei der Globalisierung etwas grundlegend falsch läuft.

Gelernt habe ich – wieder mal - , dass es einen so entscheidenden wie nachhaltigen Unterschied macht, Menschen und Umstände wirklich sinnlich wahrzunehmen, mich mit ihnen zu konfrontieren, statt nur von ihnen zu wissen. Das hier, das geht mich an. Und: Alles hängt mit allem zusammen. Unsere „Fast Fashion“ mit 20 Kilo Kleiderkonsum in Europa pro Kopf und Jahr und der Druck auf die Arbeiterinnen, das alles im Akkord und mit Überstunden fertigzustellen. Gelernt habe ich – ebenfalls wieder einmal -, dass es auch hier weder einfache  Antworten noch einfache Lösungen gibt. Es gibt nicht schwarz oder weiß, dafür ganz viel grau: In den Vorzeigefabriken, die wir betreten durften, werden die  Shirts von Lidl und H &M an den gleichen Maschinen genäht wie die von Esprit. Ergo: Hohe Preise sind kein Indikator für faire Löhne. Und wer hier in der Vorzeigefabrik produzieren lässt, die sich um Verbesserung des Arbeitsschutzes ebenso kümmert wie um bessere Löhne, der lässt vielleicht auch in der Ausbeuterfabrik nebenan unter ganz anderen Bedingungen produzieren. Das Problem ist neben der riesigen Zahl der Fabriken die endlose Lieferkette, die von der Baumwollproduktion über Dutzende Produktionsschritte bis zur Näherin schier unübersichtlich ist und an jeder Stelle Ausbeutung ermöglicht. Die undurchsichtige Lieferkette ist es auch, die eine Kennzeichnung mit einem fairen Label so schwer macht. Gelernt habe ich auch, dass die Menschen hier auf eine noch viel unbarmherzigere und existentiellere Art Getriebene sind als wir. Getriebene des Marktes. Und zwar nicht nur die Arbeiter, deren hart erkämpfter moderat gestiegener Mindestlohn durch Inflation und immer höhere Mieten wieder aufgefressen wird. Auch  die Fabrikbesitzer werden zerrieben zwischen der Forderung nach einem steigenden Mindestlohn für die Arbeiter, dem Preisverfall auf dem Textilmarkt und der noch billigeren Konkurrenz in Äthiopien oder Myanmar.

Das, was politisch zu tun wäre, ist dagegen sonnenklar. Zumindest in der Theorie: Die Industrieländer müssten gesetzlich eine Transparenz in der Lieferkette einfordern, um Ausbeutung an jeder Stelle des Produktionsprozesses zu verhindern. Erst dann wäre ein verlässliches Textil-Siegel in der Massenproduktion möglich. So wie man bei der Fair-Trade-Banane bis auf die exakte Bananenplantage im Anbauland die Lieferkette nachvollziehen kann, muss das auch bei der ungleich komplexeren Bekleidung Pflicht werden. Der Markt alleine schafft das nicht. Eine Selbstverpflichtung, wie im von Entwicklungsminister Gerd Müller initiierten Textilbündnis reicht nicht. Sie hat noch nie gereicht, weder beim Klimaschutz noch bei der Frauenquote. Die zweite Kernforderung ist die politische Festlegung globaler, länderübergreifender Mindestlöhne, damit Länder wie Bangladesch gegenüber Äthiopien oder Myanmar keine Wettbewerbsnachteile fürchten müssen, wenn sie fairere Löhne zahlen.

Weil das alles politisch einstweilen nicht in Sicht ist, ist das Vorbild der öffentlichen Hand so wichtig. Wer jährlich 370 Milliarden Euro für die öffentliche Beschaffung von Gütern – von der Uniform der Polizisten bis zum Arbeitsanzug der Gärtner in den Kommunen – ausgibt, der hat eine Marktmacht. Und eine Verantwortung. Wer sich – wie newtrade NRW - vor Ort an den Produktionsstätten in Bangladesch von den Standards bei Arbeitssicherheit und Löhnen überzeugt, der kommt dieser Verantwortung nach.  Und rückt ab von der ausschließlich marktgetriebenen Philosophie „Hauptsache billig“. Städte wie  Bonn, die sich auf diese Art als nachhaltige Stadt positionieren wollen, können als Leuchttürme und Vorbild für andere wirken. Was jetzt noch zu tun wäre: Weiter machen und öffentlich darüber reden.